Первый этап — снятие растительного слоя. Плодородный грунт вынимают до плотного основания: остатки корней и перегноя приводят к просадкам. Глубина корыта диктуется нагрузкой и составом грунта. Для пешеходной дорожки это обычно 25–35 см, под автомобильный въезд — существенно больше.
Водоотвод — главная страховка от морозного пучения. Вода не должна застаиваться в основании. Поперечный уклон покрытия выдерживают около 1–2 % в сторону газона или лотка. На тяжёлых глинистых грунтах в основание закладывают дренажную трубу.
Есть два принципиальных варианта основания — бетонное и щебёночное. Сыпучее основание устраивают послойно: камень с Липецкого месторождения геотекстиль, щебень фракции 20–40, фасадные элементы из натурального камня москва расклинцовка мелкой фракцией, песчано-цементная подушка. Слои проходят виброплитой — без уплотнения покрытие просядет в первый же год.
Бетонное основание необходимо при укладке на клей. Камень приклеивают морозостойким составом класса C2, обязательно намазывая и основание, и камень. Непроклеенные зоны зимой набирают воду и отрывают камень. Плиту укладывают на свежий гребень.
Ширина и заполнение швов — деталь, которая решает многое. Ширину шва оставляют в диапазоне 3–10 мм — камень расширяется при нагреве, и запас необходим. При нежёстком основании зазоры заполняют песком либо купить гранит в Иркутскеным отсевом. При укладке на клей берут эластичную затирку гранитные плиты для облицовки подпорных стен наружных работ. Деформационные швы предусматривают через каждые 3–5 метров.